Кастомна система водяного охолодження - питання та відповіді

Питання - відповідь: тут я зібрав усі питання новачка, які виникли при першому складанні кастомного СВО! Сподіваюся, комусь допоможе!

Що краще: зробити один загальний контур із відеокартою та процесором чи два окремі?

У плані впливу температур на рідину, що охолоджує, найкраще мати один загальний контур. Так як за будь-яких умов навантаження через півгодини-година температура на виході від тепловиділяючої електроніки і на виході після радіаторів не перевищує півградуса. Два різних контури використовуються в кількох випадках, коли продуктивність потоку недостатня і опір потоку в системі висока.

Щоб розвантажити один контур роблять кілька замкнутих систем. Але рекомендується використовувати контур із двома насосами в одній системі, тому що в реальному навантаженні на максимумі всі пристрої працюють рідко, змінна навантаження. І той пристрій, який в цей момент гарячіший, отримає найкраще відведення тепла, адже в сукупності на нього працює більше радіаторів.

Також використовують кілька окремих контурів, коли споживачі мають різну стабільність при нагріванні. Як приклад: відеокарта може стабільно працювати і до 60 градусів на чіпі, процесор - до 90 при сильному розгоні. Що у свою чергу може підняти температуру рідини до 45-50 градусів (при слабкому СВО) та до 40 (при нормально спроектованому СВО).

У цей же загальний контур можна посадити ССД або оптан із високими температурами для стабільної роботи близько 90 градусів на чіпах. А такі комплектуючі, як оперативна пам'ять, HDD, дуже чутливі до температури. Як приклад – пам'ять DDR4 3733 МГц CL 14-14-14-28, при 1,48 вже втрачають стабільність при 51 градусі. Якщо врахувати, що температура води досягає 45 градусів і сама по собі може підігріти пам'ять, яка також виділяє тепло, варто враховувати ці моменти при екстремальному розгоні оперативної пам'яті. Бажано для цього організувати окреме охолодження – повітряне або водяне.

Які трубки краще – тверді чи гнучкі?

Тут багато залежить від ваших амбіцій. Для тих, хто не бажає паритися і хоче витратитися досить бюджетно, можна порекомендувати гнучкі. Найкраще дивитися з покриттям PrimoChill. Вони мають більший термін служби, порівняно із звичайними, і довше не каламутніють.

Якщо ж хочеться красиво і багатший, то серед твердих трубок вибір більший. Є пластикові Acrylic або PETG, вони трохи відрізняються нюансами формування, використовується звичайний будівельний фен та аксесуари. Але вони також не довговічні, рідина в таких трубках швидше зношується, можуть помутніти, а при демонтажі відрізняються крихкістю.

Далі вже йдуть матеріали класу люкс. По-перше, це латунні трубки, які можуть бути пофарбовані і для їх формування використовується досить дорогий інструмент (стінки у них тонкі, що може гармонійно виглядати в компактних збірках без втрати ефективності проходження потоку рідини, що охолоджує). І по-друге, трубки з боросилікатного скла, для формування якого використовується газовий пальник. Останні два потрібно вибирати, коли ви прагнете ідеалу і готові витрачати на це гроші. Так як фахівців із формування скла залишилося дуже мало, і простіше купити заготівлю з одним коліном і з'єднати два коліна з двох частин, ніж формувати з однієї заготівлі два-три коліна. Боросилікатне скло та латунь витримують дуже сильні перепади тиску, а скло ще при цьому абсолютно інертне.

Якого діаметра краще вибрати трубки?

Якщо зважати на технічну точку зору і думати про ефективність, то краще придивитися до більшого внутрішнього діаметру. Це дозволить створити в системі менше перешкод потоку. У випадку з гнучкими трубками товстіші стінки не дозволять шлангу створити перегин і утруднити або зупинити потік у системі. Ну і потрібно продумати довжину і як укласти цей шланг, щоб уникнути неприємних перегинів. Наслідки можуть бути різні - від зупинки потоку та нефункціонування охолодження до прориву в слабкому місці, найчастіше в точці кріплення шланга до фітингу.

З погляду естетики, іноді тонші трубки виглядають гармонійніше.

З якого матеріалу подивитися водоблоки відеокарти та процесора: мідь, нікельована мідь, срібло?

На мій погляд, найоптимальнішим варіантом є мідь. Вона дешевша і ефективніша, ніж нікельована мідь.

Срібло краще відводить тепло, ніж мідь (через найкращу теплопровідність) при правильному налаштуванні системи на 10%, але ціна в 2-3 рази вища. Також іони розчиненого срібла мають біоцидні властивості, при цьому срібло досить інертно, щоб не загадити систему за наявності мідних радіаторів.

У нікельованій міді я взагалі не бачу сенсу. Вона була створена для того, щоб коли в системі знаходяться різні метали (як мідь і алюміній), не відбувалися гальванічні процеси у вигляді окислення та іржі. Якщо говорити простою мовою, то виправдано використовувати її з алюмінієвими радіаторами. Тільки купувати такий водоблок потрібно у хорошого виробника, а не нонейм з Аліекспрес, інакше таке покриття швидко злізе і зіпсує всю систему. Причому різниця в ціні за аналогічного водоблоку з міді або нікельованої міді може становити до 30%

Який радіатор краще - мідний чи алюмінієвий?

Різниця у ціні між ними становить від 10 до 20%. Алюміній використовується найчастіше в одноразових системах, що не обслуговуються AIO, які через рік або два викидаються. Тому виробник прагне заощаджувати абсолютно на всьому, що можна чи не можна, а за ефектністю аналогічно з суперкулерами, які при цьому ще й дешевші.

Доплативши трохи на мідні радіатори, можна дешевше купити ефективніший мідний водоблок як на відеокарту, так і процесор. Тому в результаті по грошам вийде +/- однаково, а ефективність вища. І при цьому не буде проблем із гальванічними реакціями, рідше доведеться міняти рідину.

Якщо взяти товстіший радіатор, це буде круто і холодно?

Так, якщо дотриматися кількох умов. По-перше, у радіаторів від 45 мм майже ідеальний опір потоку, а значить, на тому ж насосі ви отримаєте більшу продуктивність, але потрібно буде набагато більше охолоджуючої рідини (яка іноді коштує досить дорого). Щоб цей радіатор був ефективним, крізь нього потрібно забезпечити сильний повітряний потік. Як наслідок, потрібні сильніші обороти вентиляторів. Якщо ж товщина більше 45 мм (50 мм і вище), то вентилятори потрібні з двох сторін: з одного боку на вдування, з іншого на видування. Тоді ви зможете повністю реалізувати потенціал об'ємніших за товщиною радіаторів.

Що ще цікавого треба знати про радіатори?

Зараз радіатори намагаються краще продумувати і оптимізувати під різні повітряні потоки. Наприклад, є з ламелями тонкі, вони добре підходять для низькооборотних вентиляторів, для людей, які віддають перевагу тиші. Товстіші радіатори вимагають більшого продування.

Виходячи з досвіду та проведених тестів, можемо судити, що в більшості випадків чим тонший радіатор, тим краще він відводить тепло, але більше ріже швидкість водяного потоку. Чим товщі радіатор, тим продуктивніше вентилятори, які повинні крутитися на великих швидкостях.

У моїй системі швидкість потоку 155 літрів на годину, що цілком достатньо, щоб прокачати 4 радіатори завтовшки 30 мм (11 секцій). Водокоблоки працюють максимально ефективно. Як висновок, сенсу в радіаторі товщі за 45 мм взагалі немає.

Яку охолоджувальну рідину краще взяти – пастельну чи прозору, а може, діелектричну?

Якщо ви новачок, і приладу перевірити, чи система тримає тиск немає, та й усередині гризе сумнів, то краще купити діелектричну. Із плюсів — у разі прориву нічого не згорить. З мінусів - рідина тільки прозора та безбарвна. Вона так само схильна до зносу і через півроку втрачає свої діелектричні властивості. Але в принципі, якщо на стадії запуску або протягом місяця прориву не відбулося, то функцію вона виконала і система надійна.

А що можна сказати про пастельну? У складі такої рідини присутні виважені тверді частинки, а ще антистежувачі, щоб не випадав осад і трималася однорідна маса. У будь-якому випадку рідина зношується, і не рідкість, коли ці частинки випадають в осад. Тому зношування таких рідин вище, і міняти їх треба частіше. З плюсів - виглядають вони надзвичайно і дуже красиво! З пастельних найбільш безпроблемною вважається концентрат марки Хаоси. А якщо врахувати, що серед рідин, особливо популярних марок, багато підробок, їх краще брати безпосередньо з сайту виробника, навіть якщо це за підсумком буде в 2 рази дорожче. Або не забути взяти разом з іншими компонентами, замовляючи у цих магазинах.

Якщо ж ви хочете менш «капризну» рідину, то можна купити прозору рідину, що охолоджує.

Чи можна використовувати вентилятори зі свого старого комп'ютера?

Використовувати можна, але в переважній більшості випадків у них слабкий повітряний тиск, і оптимізовані вони в такий спосіб, що максимально заявлена ​​ефективність повітряного тиску у них при монтажі вентиляторів на відстані від радіатора 20 мм. Це найважливіший параметр для продування радіатора.

Якщо ви прикріпите вентилятори впритул до радіатора, його ефективність сильно впаде по відношенню до паспортних значень. Тому, вивчивши характеристики свого вентилятора, можна замислитись про пристосоване до СВО.

Достойним варіантом вважається Corsair ML 140 PRO. Він один із небагатьох дає хорошу продуктивність на різних обертах вентилятора. У той час як переважна більшість інших моделей вентиляторів на малих оборотах практично не приносять користі і видають заявлені характеристики тільки на максимальному значенні роботи вентилятора.

Тому дуже важливо дивитися тести на всьому діапазоні обертів вентиляторів! Тому що зазвичай їх залишають працювати на 600-1000 оборотах! А на максимальних оборотах їх ставлять, щоб продувати радіатори, як це буває у сучасних ноутбуках. Є програма, яка програмує цю функцію короткочасного включення вентилятора при старті системи, щоб збити дрібний пил з радіатора.

Чи потрібно мені окремо купувати плату управління вентиляторів?

Якщо ви плануєте бюджетне складання СВО, можна легко обійтися і засобами материнської плати. Тільки подивіться максимальне навантаження струму, яке можна подати на материнську плату.

Якщо материнська плата спроектована дуже добре, то вентилятори мають мінімальний вплив.

Якщо ж ви збираєте систему з великою кількістю вентиляторів, а також плануєте екстремальний розгін, то моя відповідь однозначно так! Окремо добре спроектована плата дозволить вам підключити набагато більше вентиляторів на відміну від материнської плати.

Також у вентиляторах є електричні моторчики, які провокують перешкоди в системі, особливо при пуску (оскільки створюють в системі ефект пускового струму). При прямому підключенні до материнської плати ці перешкоди йдуть на неї, а далі на інші компоненти, найбільше схильна до цього впливу оперативна пам'ять. Якщо ж вентилятори винесені на окрему плату управління, перешкоди проходять через блок живлення, який гасить його значно краще, ніж це може зробити материнська плата. Тож, якщо у вас є кошти, то однозначно зайвою ця плата не буде. Плюс зазвичай до цього йде якісний віндовий софт з управління обертами вентилятора.

Якщо в корпус можна встановити два радіатори на 120 мм 4 секції або на 140 мм 3 секції. Що вибрати?

Тут можна розрахувати ефективну площу розсіювання. У першому випадку 120х480 = 57600, у другому 140х420 = 58800. Як бачимо, варіант із 140-міліметровим радіатором ефективніший і дешевший. Так як радіатор на 3 секції буде дешевшим, і вам знадобиться на 2 вентилятори менше! Тому однозначно шукаємо корпуси з можливістю встановлення 140-мм радіаторів вентиляторів!

Що потрібно, щоб у мотлох розігнати відеокарту на постійку?

Залежить від рівня тепловиділення графічного чіпа, а також відеопам'яті. Як показала практика, якщо сукупне споживання відеокарти в розгоні не перевищує 350 Вт, достатньо швидкості потоку в 150 літрів на годину, що може забезпечити будь-який насос Д5, максимальна продуктивність якого 180 літрів. (В моїй системі він видає 155 літрів на годину на максимальній потужності.) Водоблоки бажано дивитися більш сучасні та перевірені. Продуктивність понад 150 літрів вже не дає відчутної різниці. Радіатора достатньо на 3-4 секції 140 мм під відеокарту. Якщо ж споживання відеокарти у розгоні йде за 450 Вт, з чим зіткнулися нинішні власники карток Nvidia 3080 і 3090, то подібне тепло відвести значно складніше, і швидкість потоку повинна становити не менше 260 літрів на годину, що може забезпечити вже 2 послідовно підключені насоси.

Також варто придивитися до більш ефективного термоінтерфейсу. Один з найкращих - це Thermalright odyssey, термопрокладки та термопаста. З термопастою є нюанси при нанесенні, тому вона не рекомендується новачкам.

Ще можна звернути увагу на thermal grizzly kryonaut. Але вони частіше зустрічаються підробленими та дають найгірші результати, порівняно з повсюдною МХ-4. І незважаючи на свої чудові характеристики, не завжди дають відчутний виграш у порівнянні з тією ж MX4 (іноді в межах похибки), а ціна значно вища. А у деяких випадках виграш досягає 12 градусів при заміні стандартного термоінтерфейсу.

Ось нарешті ми продумали, чого бажаємо. Почитали огляди, довідалися приблизні ціни. І запитуємо:

Де найкраще купити комплектуючі для водяного охолодження?

Відповідь у кожного своя. За бажання можна купувати у виробника, благо веб-сторінки у них є з інтернет-магазином. Але найбільший із них — німецький рітейлер. https://www.aquatuning.de/. Всі постачальники, які з ним працюють, намагаються наповнювати саме їхній магазин у першу чергу, а потім свій, ціни трохи вищі. Але якщо взяти все у них, а не з різних майданчиків, то вдасться заощадити на доставці, що може бути дешевше!

Далі переходимо безпосередньо до виробників: є https://aquacomputer.de/. У них найкраще купувати керуючі плати, унікальний насос D5 Next з електронним керуванням. Оновлення програми після двох років використання платні, але краще ніхто не зробив, на мою думку.

Кращими фітингами (хром їх вважається вічним і ніколи не злізе) вважаються https://shop.bitspower.com/. Ще можна в цьому магазині домовитися, щоб фактуру вклали з меншою сумою, а оплату розбити на 2 частини: одну показати митникам, інша доплата за фактом. Тим самим можна заощадити на ПДВ.

Також зараз з'являються магазини, де можна оплатити біткойном. У цьому випадку закон не дозволить взяти з вас ПДВ та мито при в'їзді посилки в країну (у ЄС точно, за законами вашої країни уточнюйте).

https://www.ekwb.com/shop/ - Упевнений середнячок, де можна без зайвих проблем зібрати повний комплект.

https://shop.watercool.de/ - Ще один хороший виробник топового охолодження.

У цих магазинах можна не боятися підробок і сервіс на високому рівні.

Посилання поповняться за вашими рекомендаціями

Ось нарешті ми дочекалися моменту, коли все потрібне приїхало!

З якими несподіванками можна зіткнутися?

Взяв у руки радіатор — усередині якогось піску, що робити?

Переважна більшість радіаторів виготовляються методом зварювання. Через що всередині радіатора залишаються різні фрагменти. З міркувань економії з виробництва їх ретельно ніхто не промиває. Максимум, що, можливо, це контроль якості тиском. Тому обов'язково та дуже ретельно промивайте радіатори перед встановленням. Після того, як всередині висохло і використання планується не скоро, ізолюйте начинки радіатора від попадання пилу.

Ламаються пластикові тверді трубки чи не хочуть входити до фітингів, що робити?

Обрізання трубки за потрібним розміром та спроба їх монтажу у фітинги можуть призвести до поломки, оскільки вони дуже погано входять у пази. Тому спочатку краще зробити фаски як зовні, для кращого монтажу, так і всередині, щоб волосинки пластику не потрапили до системи.

Якщо і після цього трубки не заходять у фітинги, необхідно переконатися, що зовнішній діаметр трубок відповідає внутрішньому діаметру фітингів. Якщо все підібрано правильно, але воно дуже туго заходить з високим ризиком поломки, можна скористатися мастилом. Я використовую ватну паличку, на яку трохи набризкав WD-40, і тонким, ледве помітним шаром наношу на кінець трубки та на гумку ущільнення у фітингу. WD-40 створювалися таким чином, щоб вона не розкладає гумові та пластикові деталі (увага, потрібно попередньо ознайомитися з якими пластиковими матеріалами WD-40 краще не застосовувати), мала очищувальні властивості, а також мала легкі змащувальні властивості. Якщо нанесли багато рідини, що змащує, то надлишки потрібно обов'язково видалити, щоб вони не плавали в системі.

Тверді трубки у фітингах небезпечно бовтаються

У всіх виробників різні допуски зазору, чим дешевші фітинги, тим вища ймовірність того, що ці зазори не дотримуються. Чув часті скарги на фітинги ЄК. Але на особистому досвіді прориви контуру не зустрічав, хоч про це й говорять. Але такі фітинги мають і переваги у вигляді більшої можливості для нахилу під кутом трубки в місці кріплення, щоб потрапити в наступний фітинг з менш якісним формуванням трубки. Тому, якщо ви вибрали правильні діаметри трубок та фітингів, проблем виникнути не повинно.

Коли краще укласти кабелі – до або після складання СВО?

Основну роботу з проектування та укладання краще зробити після того, як ви встановили всі компоненти, але до того, як монтуватимете трубки і запускатимете систему. Після повного монтажу системи можна буде вносити лише маленькі штрихи, інакше ви проклянете все на світі. Далі якщо, на вашу думку, в корпусі чогось не вистачає для кабель менеджменту, то можна скористатися аксесуарами. Це може бути термопластична оплетка: разом з'єднуються кілька кабелів і опалюються запальничкою. Тоді вона зіщулиться до діаметра проводів і буде виглядати як один цільний. Також допоможуть гачки на двосторонньому скотчі, щоб дроти на стінках корпусу сиділи і не бовталися. Та й багато чого ще. Я дивлюся їх тут https://www.aquatuning.de/modding/. Посилання поповняться за вашими рекомендаціями

Як краще організувати систему вентиляції у корпусі?

Насамперед це залежить від того, який корпус ви вибрали і які можливості він надає.

По-друге, вентилятори завжди повинні дмухати на радіатор у разі одностороннього монтажу. Або з одного боку - на вдування, а з іншого - на видування при двосторонньому монтажі на радіатор.

Вентилятори по відношенню до корпусу - на вдування або на видування з корпусу?

Вентилятори, які знаходяться на верхньої стінці корпусу, - завжди на видув у зовнішнє середовище.

Якщо вентилятори без радіаторів кріпляться на задній стінці корпусу та в системі немає пристроїв зі своїм вентилятором, наприклад, процесор з повітряним охолодженням або відеокарта з аналогічним охолодженням, краще їх спрямувати на забір повітря із зовнішнього середовища.

Якщо ж у системі є, припустимо, відеокарта з повітряним охолодженням, то вентилятор на задній стінці однозначно на видув, оскільки відеокарта генерує дуже багато тепла, яке потрібно вивести за межі корпусу.

Вентилятори на нижній частині корпусу. Тут уже треба дивитися щодо ситуації. Якщо без радіатора - то однозначно на забір повітря ззовні всередину. Якщо з радіатором, потрібно дивитися, чи буде корпус відкритий або закритий. У разі відкритого корпусу вентилятори на видування повітря з корпусу, у разі закритого корпусу потрібно зрозуміти, чи добре організований забір повітря в корпус, і, виходячи з цього, прийняти своє рішення.

Передня стінка. В ідеалі на передній стінці не повинно бути радіаторів, так як вентилятори, що забирають повітря з-за, потрібні для охолодження другорядних компонентів на материнській платі, жорстких дисків, ССД та оперативної пам'яті (на оперативну пам'ять також можна встановити вентилятори безпосереднього впливу). Якщо ж у вас корпус досить компактний і організувати забір повітря в корпус іншими засобами не виходить (якщо корпус буде закритий), то у передній частині вентилятори дмуть усередину корпусу. Ще варто враховувати, що нагрівання або охолодження зони ВРМ материнської плати залежить від цього фактора, що також впливає на стабільність системи. Якщо температура вашої зони ВРМ у стрес-навантаженні не перевищує 55 градусів, то передні вентилятори можна зробити на видування. Якщо температури вищі, то тільки на вдув, незалежно від того, є радіатор на передній стороні корпусу чи ні. Як приклад: при температурі рідини 45-50 градусів, а зони ВРМ 55 градусів найімовірніше повітря додатково підігріватиме цю ВРМ. Якщо температура води 40 градусів, а ВРМ 70-90, як це буває в переважній більшості випадків, то тепле повітря від фронтального радіатора охолоджуватиме зону ВРМ (У системах з повітряним охолодженням зони ВРМ). Подібні рішення можна застосувати і до планок оперативної пам'яті.

За бажанням завжди можна розрахувати теоретичний об'єм повітря, що надходить у корпус і виходить з корпусу за його межі, використовуючи технічні характеристики вентиляторів. Але на практиці до цього можна тільки спробувати наблизитися, тому що часто погано спроектовані корпуси для краси стають перепоною для отримання реальних заводських результатів.

Також варто враховувати опір повітряному потоку радіаторів, кріплення для радіаторів, фільтри і звичайно ж пил, який згодом накопичиться на фільтрі, радіаторах та лопатях вентилятора. Тому розумним рішенням буде провести експерименти та подивитися реальні результати системи охолодження.

Ще хочу додати, що вентилятори не завжди працюють на повній швидкості, а їхня ефективність не змінюється лінійно від швидкості обертання. Далі: досить часто явище, коли при запуску вентиляторів на повній швидкості повітря дме у зворотний бік, тому що зустрічає перешкоду і відбуваються непотрібні завихрення! Якщо хочете це виключити, доведеться допрацьовувати кріплення корпусу радіаторів саме під ваші розміри. Так як кріплення і корпуси зроблені в першу чергу для універсальності, а не ефективності, не кажучи вже про вишукування зовнішнього вигляду, для яких жертвують абсолютно неприпустимими речами! Тут я хочу сказати, що стінки корпусів роблять із поганою вентиляцією (а якщо бути точніше, то наглухо закриті!), і при встановленні цих стінок температура системи підвищується на неприпустимі 10 градусів практично у всіх випадках!.. (У моєму випадку каменем спотикання є фронтальна частина корпусу, закрита склом, замість решітки, що добре продує пиловим фільтром, який обов'язково потрібно буде доопрацювати!..)

Важливе зауваження: в ідеалі перед вентиляторами для забору повітря має бути не менше 20 мм вільного простору, тоді вентилятор створюватиме потрібний для радіатора повітряний потік з максимальною ефективністю.

 

 

І ось настав момент, коли ми зібрали свою малечу. Усі 10 разів перевіряли ще раз, але, як виявилося, це ще не кінець...

Як залити рідину, що охолоджує, щоб не пошкодити насос?

За специфікацією робота насоса на суху категорично заборонено. Тому виникає запитання: як можна залити рідину в систему, щоб не пошкодити насос і навіть компоненти комп'ютера жорстким вимкненням? Для цього нам потрібно буде відключити 24-піновий провід живлення материнської плати. І на цей провід надіти перемичку 24 Pin Power Supply Jump Start Connector. Зазвичай він йде в комплекті постачання до дорожчих материнських плат. Але якщо так склалося, що в комплекті такого немає, його можна купити окремо.

Як тільки ми знеструмили материнську плату, витягнувши провід, і наділи на нього цю перемичку, у нас з'являється можливість відключати та включати підключену периферію тумблером увімк./вимк. на блоці живлення.

Наповніть рідиною резервуар, увімкніть блок живлення, ви відразу побачите, що запрацював насос і почав переганяти рідину. Як тільки рідина підійшла до денця, відразу натисніть тумблер вимкнути. Долийте рідину в резервуар і повторюйте процедуру, доки система повністю не наповниться. Тільки після того, як контур наповниться і ви не виявили ніде протікання, можна підключати 24-піновий провід до материнської плати. Роблячи цю процедуру, бажано підкласти на електронні компоненти паперові серветки, що вологовбирають, так буде простіше побачити, де капає і непомітно не спалить вам дорогі компоненти.

Я залив охолоджувальну рідину в резервуар, увімкнув насос, але рідина не прокачується. Що може бути негаразд?

Насамперед потрібно перевірити, чи працює насос? Прикладаєте до нього руку: при насосі, що справно працює, повинна бути вібрація. Якщо вібрація є, згадуємо, як збирали, чи все правильно зібрано? Якщо не пам'ятаєте, можна спробувати розібрати резервуар із насосом та подивитися, що може заважати. Якщо ж зібрано все правильно або ви перезбирали правильно, але рідина так і не прокачується в контур, виникає наступне питання.

Що за дурня!? - "Ефект сифона"

Сенс полягає в тому, що якщо резервуар невеликий і знаходиться нижче верхнього радіатора, куди повинна надходити вода, то рідини, що охолоджує, не вистачає тиску водяного стовпа, щоб натиснути на повітря в системі, навіть з урахуванням працюючого насоса. В цьому випадку допомагають такі рішення:

У верхній точці контуру потрібно відкрутити шланг або заглушку на радіаторі, щоб прибрати підвищений тиск повітря. Так як при заповненні резервуара два кінці (вхід і вихід рідини знаходяться у воді), то виходить замкнене в системі повітря, яке важко проштовхнути рідини. У 90% випадків цього достатньо. Якщо ж і це не допомогло, потрібно створити додатковий тиск на рідину в резервуарі або на повітря розрядженням.

Якщо говорити простіше, потрібно поміняти на вищий резервуар або в місці, де ми відкрутили заглушку, висмоктати повітря. Як тільки вода досягне верхнього положення і почне тягнути за собою воду в нижній частині системи, насос легко буде качати рідину. Звичайно всі заглушки потрібно закрити, як тільки бачимо, що насос справляється, щоб нічого не вилилося з них (або повернути на місце відкрутили шланг). Також корисно відкручувати заглушки у верхній точці системи, у проблемних місцях, для стравлювання повітря у повітряних кишенях!

Ми наповнили систему охолоджуючої рідини, перевірили, що ніде не протікає. Підключили материнську плату до живлення, натискає старт та...

Чи знову?! Чому не стартує? - "Кабеля"

Це означає, що блок живлення іде на захист через неправильно підключені кабелі. Якщо ви на блоці живлення не економили, то він увімкне систему захисту, а якщо заощадили, то згорить неправильно підключений пристрій або, в кращому випадку, загориться кабель, а ви відчуєте принадність запаху горілої проводки. Якщо ви хочете купити гарні кастомні кабелі, то перед покупкою потрібно уточнити, чи підходять вони саме до вашого блоку живлення, тому що часто виробники роблять різне розпинання. Я зіткнувся з цим, коли намагався використовувати кабелі від Seasonic для блоку живлення Corsair. Як виявилося, у них різна розпинка і вони не сумісні! Тому якщо у вас немає можливості дізнатися, яке розпинування використовується на кастомних кабелях, то краще придбати подовжувачі до стандартних! Також слід перевірити підключення інших кабелів, які можна встановити неправильно. Наприклад, USB 2.0.

Чи потрібно промивати систему дистильованою водою перед використанням спеціальної рідини, що охолоджує?

Незважаючи на те, що окремо ми всі промивали, необхідність додаткового промивання все одно є. Заливаємо дистильовану воду і протягом кількох днів ганяємо її системою. Зливаємо, вдруге заливаємо дистильовану воду і ганяємо щонайменше добу. Зливаємо і заливаємо після цього спеціальну охолоджувальну рідину.

В мене акриловий водоблок відеокарти. На ребрах охолодження чіпа бачу осад незрозумілого кольору, що може бути?

У переважній більшості випадків це звичайний пил, який залишився в радіаторах. Так як збірка системи та перший його запуск займає досить багато часу, а отвори не були закриті або достатньо ізольовані, цей пил потрапляє всередину. Тому потрібно буде злити воду, демонтувати відеокарту і водоблок процесора (зазвичай вона накопичується на ребрах водоблоку ВК і виступає своєрідним фільтром, а до водоблоку ЦПУ найчастіше не добирається, проте краще перевіряти ще раз), розібрати і очистити, так як це вплине на теплопровідність і швидкість потоку. Збираємо та знову заливаємо дистильовану воду для очищення системи.

Чи можу я залишити дистильовану воду в якості охолодження і заощадити на купівлі спеціальної рідини, що охолоджує?

Категорично ні! Вода, що дистилює, вважається сильним розчинником, якщо протягом 2-х тижнів не поміняти її на спеціальну рідину, призначену для охолодження, в системі почнуться гальванічні реакції! І добре, якщо ви зможете це виправити, якщо ж ні, багато компонентів системи потрібно буде замінити!

Що ще краще зробити?

Якщо в резервуарі не передбачено клапана скидання зайвого тиску, то перший тиждень його краще залишати відкритим. Це потрібно, щоб із системи виходили бульбашки, які налипли на стінки (зазвичай ми їх можемо спостерігати на стінках резервуара або на акрилових поверхнях), а також видавлювалися повітряні мішки, які заважають охолодженню. Кілька разів на день добре потрусіть систему, щоб бульбашки, що скупчилися, відривалися від поверхні і виходили вільно з резервуара. Якщо ви боїтеся, що рідина, що охолоджує, під час трясіння вихлюпнеться, то попередньо резервуар потрібно закрити, потім відкрити, щоб стравити зайвий тиск повітря.

Після цього закриваємо систему і як мінімум рік радіємо, поки не настане час її обслужити. Мої поздоровлення у вас все вийшло!

У міру використання СВО можуть вилізти такі хворі проблеми:

У мене випав осад: чому що робити?

Якщо ви використовували пастельну охолоджувальну рідину і не змінювали її вже більше року, компоненти у складі цієї рідини зносилися, цю рідину потрібно терміново змінювати і прочищати систему.

Також це може бути причиною тривалого невикористання комп'ютера, коли зважені частинки просто осіли. Ще причиною випадання в осад нової пастельної рідини, що охолоджує, може бути недотримання технологічних норм на виробництві, навіть якщо це оригінал. При цьому цілком можливо, що ви придбали підробку.

Якщо це сталося з прозорою рідиною, за умови використання більше року, то також терміново потрібно замінити. Якщо опади випали у прозорій рідині протягом першого місяця використання, то маєте контрафакт. Її потрібно терміново зливати, прочищати систему та заливати оригінал.

У системі з'явилася піна, чи це нормально?

Піна це однозначно ненормально. У складі охолоджуючої рідини знаходяться протиспівні речовини. Якщо це відбувається за рік, то рідину потрібно терміново замінити, оскільки вона вичерпала свій ресурс. Якщо це відбувається через місяць чи півроку, то у вас є підробка або бракована рідина, яку випустили з порушенням технологічних процесів на виробництві.

 

Отже, ви тривалий час раділи високій продуктивності та екстремальним розгоном. Все було добре, але настає час, коли потрібно обслужити систему або модифікувати комп'ютер.

Коли краще міняти рідину, що охолоджує?

Зазвичай виробник пише на упаковці, що гарантовано можна використовувати його рідину без шкоди для системи. Але насправді на тривалість життя цієї рідини впливають кілька факторів:

Робоча температура: що робоча температура, то нижчий термін служби. Зазвичай гарантований термін служби передбачає, що вона перевищує 40 градусів. Якщо робоча температура вища, то термін служби знижується.

Наявність різних металів у системі: у складі охолоджуючої рідини є компоненти, що перешкоджають утворенню різних хімічних реакцій. Якщо такі є, то вони також скорочують термін служби рідини, що охолоджує.

Коли вже є іржа чи плями: коли в системі вже є ураження, то, природно, присадок у рідині доводиться все це посилено нейтралізувати, що також знижує її тривалість експлуатації.

Коли система забруднена: за фактом в охолодній рідині вже знаходяться компоненти, що блокують розмноження бактерій та грибків. Але якщо з якоїсь причини, ви їх туди занесли або погано промили, коли настав час обслуговувати систему, то ці мікроорганізми залишаються в системі. Як результат — інгібітори працюють гірше та швидше зношуються. Оскільки спрямовані придушення розмноження, а чи не її усунення.

Чи є пристрої, що вимірюють якість рідини, що охолоджує?

На даний момент я знаю тільки один пристрій, який вимірює електропровідність рідини і на основі цих результатів виводить дані про якість рідини, що охолоджує. Якщо електропровідність рідини підвищується, то присадки рідини вже працюють гірше. Це означає, що у рідини вже багато всього розчинилося і відбулися необхідні хімічні реакції з нейтралізації. Пристрій називається Aqua Computer high flow NEXT. Воно не дуже точно показує результати, але в принципі цього достатньо, щоб знати, в якому стані рідина, що охолоджує. Також вона показує швидкість потоку чи продуктивність насоса з температурою.

Але можна обійтися і без нього, написавши чорним маркером на чорній поверхні резервуара, щоб було видно під певним кутом дату заміни цієї рідини, виходячи з рекомендацій виробника.

Як правильно злити охолоджувальну рідину?

Кран, з якого зливатиметься рідина, бажано розташовувати в нижній точці. Це потрібно враховувати під час проектування своєї системи. Натягуємо або накручуємо на кран шланг і нижній кінець повинен бути нижчим за рівень вашого комп'ютера. У верхній точці відкручуємо заглушку для забору повітря. Тоді у вас зіллється рідина в максимально можливій кількості. А далі вже за ситуацією – нахиляти корпус у потрібних напрямках та злити залишки.

Як правильно знімати трубки?

Для цього бажано мати рукавички з чіпкою поверхнею, тоді зусиль для зняття трубок потрібно буде прикладати менше, що в свою чергу знижує їх пошкодження. Та й пальці не поріжете при відкручуванні фітингів, тому що краї можуть бути гострими. Знімати акуратно, круговими рухами, що розгойдуються. На всі електронні компоненти краще підкласти паперові серветки і мати поруч невеликий тазик, щоб мати можливість швидко підставити. Із гнучкими все набагато простіше: відкрутив, прибрав.

Чи можна пилососити пил на електронних компонентах?

Це категорично не потрібно робити незважаючи на те, що багато хто цією порадою нехтують і при цьому нічого не трапляється. Найкраще для видалення пилу використовувати балони зі стисненим повітрям.

Що ще потрібно зробити, щоб система прослужила довго?

Бажано зняти всі водоблоки та розібрати. Коли їх розберете, потрібно буде промити і почистити від оксидної плівки. Якщо це мідь чи срібло, то використовується лимонний сік та тверда зубна щітка, яка дуже добре вичищає між ребрами водоблоку. Якщо це нікельована мідь, то механічно з нею краще нічого не робити досить просто промити.

Помили, зібрали все наново, що далі? Виникає підозра, що система не зовсім чиста, як нова. Що ще можна зробити?

Так, це досить часто запитання, оскільки часом люди забувають, коли залили рідину, і це призвело до утворення цвілі або колонії бактерій у системі. Якщо ви звернули увагу на це занадто пізно і не замінили рідину вчасно, то існують спеціальні присадки, які додаються в рідину для промивання (дистильована вода), такі як бактерицидні або протигрибкові.

Строго слідувати інструкції вказаної виробником присадки.

Іноді їх не можна з'єднувати чи змішувати із присадками інших виробників! Якщо вам пощастило і засіб допоміг, можна залити звичайну дистильовану воду, щоб змити залишки присадок. А потім поміняти на спеціальну рідину, що охолоджує. Якщо не пощастило, краще замінити уражені компоненти системи.

Якщо ви з якихось причин не впевнені, що у вас вийде, краще довіритися професіоналам!!!